Самые северные города мира — Моя Планета

В каких условиях могут жить люди.

Алерт: самый северный населенный пункт 

Фото: Wikipedia.org

Самым северным населенным пунктом на планете официально является канадское поселение Алерт на территории Нунавут. По состоянию на 2016 год здесь живут 62 человека — в основном, это ученые и военные. Алерт расположен всего в 817 км от Северного полюса.

Уткиагвик: самый северный город мира 

Фото: Wikipedia.org

Дома вдоль арктического берега Северного Ледовитого океана в Уткиагвике

Однако самый северный город в мире находится вовсе не в Канаде и даже не в России, а в США. Город Уткиагвик, расположенный на самом севере Аляски, насчитывает 4443 жителя, но это не мешает не самому большому населенному пункту носить столь почетное звание. 

Около 60% населения Уткиагвика — эскимосы-инупиаты. Городок находится всего в 2100 км от Северного полюса. Здесь царят тундра и вечная мерзлота — глубина промерзания почвы достигает 400 м. Уткиагвик известен сухим и холодным климатом — температура зимой опускается до -50 °C, однако летом иногда бывает даже тепло — до 26°C.

Сабетта: самый северный вахтовый поселок 

Фото: Shutterstock.com

В число крупнейших северных городов мира в ближайшие годы рискует ворваться вахтовый поселок Сабетта на Ямале. Еще в 2002 году здесь официально проживало лишь 19 жителей, но все изменилось, когда через 9 лет началось строительство жилья для вахтеров. Сабетта стала важным пунктом для транспортировки газа и частью проекта «Ямал СПГ». Рядом с поселком функционируют завод по производству сжиженного газа, морской порт и аэропорт. Всего в Сабетте могут жить и трудиться более 33 000 человек, и, вероятнее всего, эта цифра будет только увеличиваться. Расстояние до Северного полюса — 2080 км.

Норильск: город, который часто называют самым северным

Фото: Shutterstock.com

На вопрос, какой самый северный город в мире, одним из самых распространенных ответов является Норильск. Хотя это не совсем так. У Норильска есть конкуренты: норвежский Тромсе и наш российский Мурманск. Впрочем, Норильск чуть севернее мурманска, а Тромсе уступает по населению. Норильск, по последним данным, насчитывает более 174 000 жителей. Город был основан в 1935 году, а градообразующим предприятием стал Норильский горно-металлургический комбинат, ныне «Норникель». 

Существует версия, что город обязан своему названию юкагирскому слову «нэрилэ», что означает холм, состоящий из утесов и скал. Природа в Норильске даже суровее, чем в аляскинском Уткиагвике — зимой столбик термометра опускается вплоть до -60 °C, а средняя температура летом обычно колеблется от 7°C до 15°C. Расстояние до Северного полюса всего 2400 км. 

Мурманск: самая северная региональная столица России

Фото: Shutterstock.com

Впрочем, самым большим городом за Полярным кругом является Мурманск с населением в 280 000 жителей. Одновременно с этим город носит звание самого северного административного центра субъекта РФ. Мурманск еще и один из крупнейших северных незамерзающих портов — благодаря Северо-Атлантическому течению судоходство тут не прекращается на зиму. Расстояние до Северного полюса — 2400 км.

Хоннингсвог: самый северный город в Европе

Фото: Shutterstock.com

На звание самого северного города Европы претендуют сразу два норвежских города — Хоннингсвог и Хаммерфест. Хоннингсвог находится чуть ближе к Северному полюсу — на 35 км  (2020 км), однако получил статус города лишь в 1996 году. В городке на южной оконечности острова Магерейа живет всего 2436 человек. Хаммерфест, образованный в 1789 году, насчитывает свыше 10 000 жителей. Город широко представлен в культуре — здесь есть Музей полярных медведей, самый северный триангуляционный пункт Дуги Струве, а красоту города и природы показал в своей картине «Геммерфест. Северное сияние» русский художник Константин Коровин. Кстати, в 1891 году именно в этом городке, первом в Северной Европе, появились электрические фонари.

Тромсе: северный и теплый

Фото: Shutterstock.com

В списке городов с населением более 50 000 жителей, находящихся за Северным полярным кругом, есть не только Норильск. К примеру, в норвежском Тромсе живет почти 77 000 человек. Несмотря на небольшую удаленность от Северного полюса — 2260 км, в городе достаточно мягкий климат — благодаря теплому течению Гольфстрим. Рекордно низкая температура зимой составляет всего -18,3°C, а средняя температура в январе — -4,4 °C. Летом в Тромсе бывает и до 30°C. В городе даже есть футбольный, баскетбольный и волейбольный клубы, а также тут находится самый северный католический кафедральный собор в мире, Собор Пресвятой Девы Марии.

Санкт-Петербург: самый северный миллионник

Фото: Shutterstock.com

Среди самых северных городов мира с населением больше 1 млн человек лидирует Санкт-Петербург. Это и неудивительно, учитывая самое популярное прозвище мегаполиса — Северная столица. Чтобы добраться из Петербурга до Северного полюса, нужно преодолеть более 3300 км, но зато здесь вполне реально увидеть северное сияние и летом застать белые ночи, характерные для северных городов. Петербург, несмотря на расположение, — второй по численности город России с населением 5,4 млн человек. Также Петербург не только самый северный, но и самый западный город-миллионник страны. Климат в граде Петра, как и в Тромсе, тоже довольно мягкий: средняя температура зимой не превышает -5°C, летом — около 18°C.

 Рейкьявик: самая северная столица мира

Фото: Shutterstock.com

Стоит сказать и о самой северной столице мира. Это Рейкьявик, главный город Исландии, где живет 134 000 человек. Рейкьявик расположен совсем недалеко от полярного круга, до Северного полюса от него 2880 км,  и здесь также царят белые ночи летом, а зимой очень темно. Зимой климат столицы Исландии теплее, чем в расположенных на тех же широтах Анадыре и Архангельске, и скорее сравним с климатом Нью-Йорка. Столбик термометра в зимний сезон обычно не опускается ниже 0°C, а летом средняя температура обычно в районе 10-11°C. Рядом с Рейкьявиком находится самый большой по объему в Европе ледник Ватнайекюдль и знаменитый геотермальный бассейн «Голубая лагуна», в которой из-за уникального состава воды не живут бактерии.

На сайте могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

север

холод

город

Самые старые города планеты

31 октября 2016

12 222

Самые старые города планеты

Непростые судьбы десяти самых старых городов планеты

Откуда берутся мурашки на коже и зачем они нужны?

11 июля 2022

235 362

Откуда берутся мурашки на коже и зачем они нужны?

Есть ли у нас специальный орган, который «мурашит» конечности, как связана гусиная кожа и стволовые клетки и бывают ли мурашки у животных?

Ада Блэкджек: наедине с белыми медведями

4 ноября 2022

29 688

Ада Блэкджек: наедине с белыми медведями

История женщины, в одиночку выжившей в Арктике

Самые ранние останки ихтиозавра нашли на острове Шпицберген

14 марта 2023

40 лет в неволе: умер самый одинокий кит в мире

14 марта 2023

Откуда наскальные рисунки с единорогами появились в Африке?

14 марта 2023

Рекордное раннее начало цветения сакуры в Японии: фото

14 марта 2023

Почему самка богомола съедает самца 

10 самых больших самолетов в мире

Топ-15 горнолыжных курортов Москвы и Подмосковья

Топ-10 самых богатых людей мира — 2022

Какую минимальную температуру может перенести человек?

Животные, открытые в 2022 году

Самые невозможные города

Топ 10 самых северных поселений в мире

1 Военная база в поселении Алерт (Остров Элсмир, Канада)

самое северное в мире поселение с постоянными жителями. Алерт расположен на острове Элсмир территории Нунавут, Канада, всего в 817 километрах от Северного полюса.
В 2005 году в Алерте постоянно проживало 5 человек, не считая военных (около 70 чел.), служащих на канадской военной базе и сотрудников метеорологической станции.

2 Военная и научная станция в поселении Норд (остров Гренландия, Дания)

Расположена в 1700 километрах к северу от Северного Полярного круга и 924 километрах от Северного полюса. Постоянно проживают 5 моряков сменяющихся каждые 26 месяцев, летом к ним присоединяется около 20 ученых.

3 Исследовательская станция Юрика (остров Элсмир, Канада)

Малая научно исследовательская станция Юрика (Eureka) состоит из взлетно-посадочной полосы 1474 метров и 8 человек военных,
которые поддерживают в рабочем состоянии связь и оборудование.

4 Исследовательское поселение Ню-Олесунн (архипелаг Шпицберген, Норвегия)

Ню-Олесунн был основан компанией Kings Bay Kull Compani в 1916 году, для добычи угля, которая началась в 1917 году и остановлена в 1963 году из-за частых обвалов и взрывов метана в шахтах, повлёкших за собой гибель рабочих.

5 Шахтёрское поселение Пирамида (архипелаг Шпицберген, Норвегия)

Российский шахтёрский посёлок на острове Западный Шпицберген архипелага Шпицберген. В 2000 году был законсервирован с планом повторного открытия в 2007 году, сейчас
там проживает 6 человек, которые занимаются обустройством.

6 Поселок Эта (остров Гренландия, Дания)

Покинутый поселок, на севере Гренландии находится на расстоянии 1295 километров от северного полюса.

7 Поселок Лонгйир (архипелаг Шпицберген, Норвегия)

крупнейший населённый пункт и административный центр норвежской провинции Свальбард, население свыше 1000 человек.
На Шпицбергене с октября по февраль наступает полярная ночь. В июне-августе температура поднимается выше нулевой отметки, зато редко опускается ниже -20°С.

8 Поселок Баренцбург (архипелаг Шпицберген, Норвегия)

второй по величине населенный пункт на архипелаге Шпицберген — около 500 жителей — русские и украинцы.

9 Поселок Свеагрува (архипелаг Шпицберген, Норвегия)

главный пункт современной угледобычи на Шпицбергене. В настоящее время это практически единственный производитель угля на архипелаге и точно единственный отправляющий продукцию на материк. Весь поселок и окружающая территория являются частной собственностью и принадлежат Norske Spitsbergen Kulkompani AS.
Постоянного населения в поселке нет, рабочие приезжают на вахту, остальное время проводя в Лонгире или улетая на континент.

10 Поселок Сиорапалук (гренландия, Дания)

представляет собой поселение около Туле в коммунне Каасуитсуп, в северной Гренландии и является одним из самых северных населенных пунктов во всем мире.
Сиорапалук имеет электростанцию, прямое спутниковое радио и ТВ-вещание, магазин и телефонную связь. Школа поселка сочетается со своей церковью и небольшой публичной библиотекой. Посёлок регулярно посещают врач и стоматолог.

Восстановление самого северного города в мире

Загрузка

Мир завтрашнего дня | Искусство и архитектура

(Изображение предоставлено Вернером Хоффманном)

Авторы: Пит ван Никерк и Вернер Хоффманн, 2 марта 2020 г.

Изменение погоды привело к сходу лавин в Лонгйир на Шпицбергене. Но небольшое арктическое сообщество борется с натиском, перемещая большие части своего города.

Лонгйир, расположенный на полярном архипелаге Шпицберген на 78 градусе северной широты, является самым северным постоянным поселением в мире (Фото: Вернер Хоффманн)

Северная сторона

Расположенный на полярном архипелаге Шпицберген на 78 градусе северной широты Лонгйир является самым северным постоянным поселением в мире. На полпути между материковой Норвегией и Северным полюсом здешние 2300 жителей привыкли к крайностям. Когда солнце садится 5 октября каждого года, город не увидит его снова в течение 155 дней до 8 марта следующего года. Большую часть этого времени город покрыт полной темнотой.

Большинство путешественников приезжают в Лонгйир, всего в 1050 км от Северного полюса, в это время, чтобы увидеть северное сияние, в то время как возможность увидеть «короля Арктики» — белого медведя — остается главной достопримечательностью. весь год.

Лонгйир под угрозой. Изменение климата привело к резким изменениям погодных условий на Шпицбергене за последние 10 лет (Фото: Вернер Хоффманн)

Меняющийся мир

угроза. Изменение климата привело к резким изменениям погодных условий на Шпицбергене за последние 10 лет. Наряду с повышением летних и зимних температур на островах выпадает больше осадков; а зимой беспрецедентный снегопад обрушивается на склоны гор. С 2014 года эти меняющиеся погодные условия привели к сходу лавин на склонах над городом, чего раньше жители не видели.

Исследователи давно предсказали, что повышение температуры и изменение погодных условий из-за изменения климата сначала произойдут в Арктике, а затем распространится на юг. Это уже можно увидеть на Шпицбергене, «поскольку мы наблюдаем резкие изменения», — сказал климатолог Кетил Исаксен из Норвежского метеорологического института. С 1961 года темпы потепления на Шпицбергене в пять раз превышали среднемировой показатель. В марте прошлого года в Лонгйире был установлен рекорд 100 месяцев подряд с температурой выше нормы. Сегодня, как сообщает Guardian, это самый быстро нагревающийся город в мире.

«Наше положение в мире дает нам проблемы, но также и большие возможности», — сказал Арильд Ольсен, мэр Лонгйира. дает нам проблемы, но также и большие возможности», — сказал Арильд Олсен, мэр Лонгйира.0004 Темными зимами многие жители Лонгйира боятся оставаться в своих домах, говорит Бенте Невердал, управляющий недвижимостью в Statsbygg, Норвежском государственном строительном агентстве, которая живет в Лонгйире.

У них есть веские причины бояться. В декабре 2015 года лавина унесла жизни двух человек и разрушила 11 домов у подножия горы Суккертоппен (гора Сахарная вершина). В феврале 2017 года еще одна лавина снесла еще шесть единиц жилья.

С 2018 года правительство Норвегии инвестировало около 500 миллионов норвежских крон (более 41 миллиона фунтов стерлингов) в новое жилье и защитные меры, такие как противолавинные барьеры. 60 новых домов уже построены примерно в 500 м к северо-востоку от города в более безопасном районе, который не находится под горным склоном, на втором этапе проекта будет снесено еще 142 дома в местах, которые правительственные чиновники называют «опасными зонами».

По словам Нэвердала, это будет крупнейшая программа строительства домов, когда-либо проводившаяся в этом регионе, поскольку большие участки Лонгйира необходимо восстановить.

Восстановление самого северного города в мире

Парусник перед горами Лонгйир, Шпицберген, Норвегия (Фото: Вернер Хоффманн)

Арктика — это термометр Земли. Это говорит нам о том, насколько сильное загрязнение окружающей среды и глобальное потепление способна выдержать планета», — говорится в сообщении Службы дикой природы Шпицбергена, опубликованном в Музее Шпицбергена.

Лавинные барьеры Лонгйир Шпицберген, Норвегия (Фото: Werner Hoffmann)

Визуальные напоминания

Почти никто из 30 000 туристов, ежегодно приезжающих в Лонгйир, не знает, что город находится под угрозой непредсказуемых лавин, которые угрожают жизни и имуществу. — сказал Невердал.

Первая подсказка — противолавинные барьеры, воздвигнутые на склоне горы над частью домов. Самый высокий барьер на горе представляет собой массивную вертикальную конструкцию из оцинкованной стали высотой 10 м и длиной 200 м, которая предназначена для предотвращения сдувания снега с востока через край горы в сторону города. Вторая и третья постройки, расположенные на полпути вниз по Суккертоппену и над центром города, должны предотвратить снос домов лавиной.

По словам Невердала, барьеры, построенные летом 2018 года, внушают чувство безопасности. «Я живу прямо под барьерами и чувствую себя в безопасности», — сказал он.

К сожалению, барьеры не могут пройти всю долину вверх, потому что склоны вдоль Суккертоппена становятся слишком крутыми, а это означает, что сотни жителей, живущих ниже этих верховий, вынуждены каждую зиму покидать свои дома.

Только когда туристы спрашивают об этих странных укреплениях, им говорят об опасности схода лавин, которая с каждым годом возрастает.

Вечная мерзлота Строительство домов на деревянных сваях Лонгйир, Шпицберген, Норвегия (Источник: Вернер Хоффманн)

Немного мороза

Помимо растущей угрозы схода лавин в горах, жители Лонгйира также сталкиваются с угрозой из-под земли. По словам профессора Арне Алберга, руководителя технологического отдела Университетского центра на Шпицбергене, большинство зданий в Лонгйире традиционно строились на деревянных сваях, вбитых в вечную мерзлоту на глубину от 6 до 8 метров.

Вечная мерзлота, вечная мерзлота, обычно встречающаяся в арктических регионах, веками использовалась для обеспечения прочного фундамента зданий. Он образовался 100 000 лет назад, когда температура земли в арктических регионах упала ниже нуля. Даже в летние месяцы, когда температура окружающей среды поднимается выше нуля градусов, вечная мерзлота всегда остается твердой.

Однако с 1971 года температура на Шпицбергене повысилась на 4°C, что в пять раз быстрее, чем в среднем по миру. Зимой, когда изменения более заметны, она увеличилась на 7С, согласно данным за февраль 2019 г.отчет Норвежского агентства по охране окружающей среды. Летние температуры теперь могут регулярно достигать подростков, что было неслыханно десять лет назад.

Это означает, что вечная мерзлота медленно тает от уровня земли вниз, объяснил Аалберг, и это имеет серьезные последствия для жилых домов, а также для будущего строительства в этом районе. Дома, построенные на деревянных сваях, начнут проседать и разрушаться.

«Пока фундаменты остаются в мерзлом грунте, они крепкие. Но когда вечная мерзлота нагревается, она превращается в кучу грязи», — предупредил Ольберг. Даже если нижние слои вечной мерзлоты остаются твердыми, при таянии верхних слоев деревянные сваи становятся гнилыми и неустойчивыми.

тропа шахты Лонгйир, Шпицберген, Норвегия (Фото: Вернер Хоффманн)

Адаптация к другому климату ужасно дорогая, но у нас нет времени ждать, мы не должны допустить, чтобы небезопасность сохранялась», — сказал Олсен.

строительство дома с использованием стальных свай в вечной мерзлоте Лонгйир, Шпицберген, Норвегия (Фото: Вернер Хоффманн)

Дорогостоящее решение Толлаас, архитектор из Осло, работает менеджером проектов в Statsbygg. Она руководила строительством первых 60 новых домов с видом на океан, вдали от лавиноопасной долины.

Проекту пришлось отказаться от традиционных методов строительства, потому что жилые единицы должны были быть размещены на надежном фундаменте, объяснил Толлаас. Для этого они использовали огромное количество стальных свай, вбивая их за пределы вечной мерзлоты в горную породу.

«Мы использовали почти смехотворное количество стали. Нам нужно было загнать сталь в гору. Это была очень тяжелая работа и очень дорогая. Да, он выглядит действительно тяжелым, но мы строили его на будущее. Эти дома будут в безопасности 60 лет», — сказала она.

Жилые единицы Skanska Husfabrikken Longyearbyen Svalbard Norway (Источник: Вернер Хоффманн)

Грандиозные проекты

По словам Толлааса, существует только один способ сократить «почти невозможный» срок возведения 60 единиц жилья в арктических условиях за меньшее чем за год: построить их как полные блоки на материковой части Норвегии, отправить их на Шпицберген и установить на надежный стальной фундамент.

Это решение, собранное в виде модульных блоков Skanska Husfabrikken (фабрика домов) недалеко от Тронхейма, столкнулось с собственным набором проблем. «Мы действительно сражались, чтобы найти достаточно большой корабль», — сказал Толлаас. «И как только у нас появился корабль, было почти невозможно узнать, когда он прибудет, поэтому было важно правильное логистическое планирование.

Потом был ветер и темнота. «Нам повезло с ветром. Оно каким-то образом рассеялось в те дни, когда мы опускали блоки на стальную конструкцию. У нас была погрешность всего в несколько миллиметров, но мы справились».

Транспорт в Лонгйире, Шпицберген, Норвегия (Фото: Вернер Хоффманн)

Строить в арктических условиях, особенно зимой, непросто. В ветреные дни температура опускалась до -50°C», — сказал Арне Гунхильдбергет, руководитель строительного проекта.

Цветы и местная растительность перед новыми жилыми домами, Лонгйир, Шпицберген, Норвегия (Источник: Вернер Хоффманн)

Спасение цветов

Одним из достижений, которым Толлаас больше всего гордится, является то, как строительной команде удалось сохранить растительность они раскопали, чтобы построить новые дома. Это было важно, потому что около 68 видов трав, лишайников, кустарничков и мхов, которым удалось выжить в шпицбергенской тундре, не растут на материковой части Норвегии.

«Мы аккуратно удалили верхнюю часть растительности, чтобы убрать ее на хранение. Когда здания были завершены, мы вернули его в районы вокруг новых строительных комплексов. Мы действительно проявляли особую осторожность. Обычно для того, чтобы эта верхняя растительность снова зацвела, требуются сотни лет, но мы уже видим немного зелени, и, надеюсь, в следующем году тоже появятся цветы», — сказал Толлаас.

«Я горжусь тем, что нам удалось предоставить семьям безопасные дома и сохранить окружающую среду».

(текст Пита ван Никерка; видео и фото Вернера Хоффмана)

Мир завтрашнего дня  — это сериал BBC Travel, посвященный изобретательным сообществам по всему миру, которые адаптируются к изменениям окружающей среды или находят новые способы жить устойчиво.

;

Самый северный город мира резко меняется

Марк Саббатини впервые заметил трещины в бетонных стенах своей квартиры в 2014 году. Прошло шесть лет с тех пор, как он переехал на Шпицберген, норвежский архипелаг далеко в Баренцевом море, примерно на полпути между северной частью Норвегии наконечник и Северный полюс. Он был странствующим американским писателем, привлеченным обещаниями открытого международного общества и джазовой музыкой. Каждую зиму сообщество Лонгйира, самого северного города в мире на 78 градусе северной широты, проводит джазовый фестиваль, чтобы оживить вечную тьму. Жители, студенты университетов, туристы и приезжие ученые собираются в мюзик-холлах, чокаясь бокалами с шампанским под мелодичные мелодии, пока ветер воет в окрестных горах. В свой первый визит Саббатини прибыл как раз к празднику. Он говорит, что на Шпицбергене он сразу почувствовал себя как дома. «Это было похоже на то, когда вы смотрите через комнату, замечаете кого-то и влюбляетесь».

Но теперь в отношениях появились трещины. Саббатини беспокоился, что трещины в квартире были вызваны протекающей крышей; это было дождь лил больше, чем обычно. Затем он понял, что бетонный фундамент здания прогнулся. Трещины скользили вверх по лестничным клеткам и искажали бежевый фасад здания. В следующем году жильцы обнаружили, что часть системы охлаждения под зданием, предназначенная для поддержания вечной мерзлоты в замороженном состоянии во время теплых периодов, дает сбои. «И мы получили много теплых периодов», — говорит Саббатини. Внезапно февральским днем ​​2016 года городские власти приказали жильцам эвакуироваться, опасаясь, что здание может рухнуть. У Саббатини и еще 29 человек было всего несколько часов, чтобы собраться и выбраться.

Некоторые эвакуированные покинули Лонгйир, но Саббатини, которому сейчас 53 года, остался. Сегодня он один из примерно 2400 жителей, которые называют это место своим домом — самым быстро нагревающимся городом в мире. С 1971 года температура на Шпицбергене повысилась примерно на четыре градуса по Цельсию, что в пять раз быстрее, чем в среднем по миру. Зимой более чем на семь градусов тепла теплее, чем 50 лет назад. Прошлым летом на Шпицбергене была зафиксирована самая высокая температура за всю историю — 21,7 градуса Цельсия — после 111 месяцев жары выше среднего. Согласно наблюдениям Саббатини, годовое количество осадков на Шпицбергене за последние 50 лет увеличилось на 30-45 процентов, в основном в виде зимних дождей, по данным Норвежского метеорологического института. А вечная мерзлота архипелага — земля, которая должна оставаться в основном замороженной, — сейчас здесь теплее, чем где-либо еще на этой широте. Даже по арктическим меркам Шпицберген быстро нагревается.

Последствия обширны. Тающая вечная мерзлота, которая может вздыматься или оседать, разорвала дороги и обнажила жуткое содержимое старых могил. Чрезвычайно ветреные, сильные снежные бури — когда-то редкие — вызвали смертоносные лавины на склонах гор, возвышающихся над Лонгйиром. Но снежный сезон короче. Морской лед отступает. Согласно исследованию Nature Communications от 2020 года, ледники, спускающиеся с гор, являются одними из самых быстро тающих на Земле. Белые медведи и северные олени Шпицбергена изо всех сил пытаются найти пищу.

Предоставлено: Специалисты по картированию

Поскольку изменение климата деформирует арктическую экосистему, оно также высвобождает экономический потенциал. После того, как исследователь Виллем Баренц открыл архипелаг в 1596 году, голландские, британские и датские моряки сделали Шпицберген форпостом китобойного промысла и вырезали множество китообразных, чтобы удовлетворить европейский спрос на ламповое масло. Когда в начале 1900-х годов морские млекопитающие истощились, грубые предприниматели из Норвегии, России и других стран переключились на добычу угля. Сегодня добыча полезных ископаемых идет на убыль, но ценная рыба мигрирует в теплеющие воды, а свободные ото льда моря открывают доступ для круизных судов и для разведки нефти и газа под морским дном.

Гора Суккертоппен высотой 370 метров (1214 футов) возвышается над городом; в 2015 году лавина на его склоне унесла жизни двух жителей ( топ ). Кафе Fruene на центральной площади — местная горячая точка ( средний ). Глобальное хранилище семян Шпицбергена, отремонтированное после повреждений в 2017 году из-за проливных дождей и ослабления вечной мерзлоты, находится в нескольких километрах к западу от города ( низ ). Фото: Марзена Скубатц

На Крайнем Севере происходят перемены. На Аляске осыпающиеся скалы вечной мерзлоты падают в Берингово море, вынуждая прибрежных жителей переселяться вглубь суши. Тающий ледяной щит Гренландии обнажает редкоземельные минералы, привлекая внешние инвестиции из таких стран, как Китай. Датские контейнеровозы начали транзит по незамерзающему Северному морскому пути, который проходит параллельно побережью Сибири.

Норвежский архипелаг уникален среди своих арктических собратьев из-за своего управления и стратегического положения. Договор о Шпицбергене, подписанный после Первой мировой войны, предоставил Норвегии суверенитет над островами. У Советов были свои поселения — Баренцбург и Пирамида, а у Норвегии — Лонгйир. Ни одна группа коренных народов никогда не занимала эту землю. Норвегия была выбрана в качестве управляющего из-за ее близости и исторической активности в этом районе, а также потому, что она была на хорошем счету у союзных держав. Договор обязывал Норвегию защищать архипелаг, но он также содержал «принцип недискриминации», позволяющий любому гражданину 46 подписавших его стран, включая Северную Корею, жить на Шпицбергене без визы. Ненорвежцы могут открывать предприятия, заниматься добычей полезных ископаемых и ловить рыбу, как норвежцы. Ни одно другое место в мире не так открыто для посторонних. Рыбаки следуют за рыбой, разведчики нефти и газа пробуют воду, а молодые работники туристического бизнеса направляются на Шпицберген в поисках приключений. Острова, площадь которых схожа с территорией Западной Вирджинии, также привлекают внимание, поскольку они находятся на полпути между Россией и Западным полушарием и представляют собой важную военную точку зрения. Рядом регулярно проходят российские военные корабли и атомные подводные лодки, направляющиеся в Атлантический океан.

То, что когда-то было изолированным, стабильным обществом, окутанным полупостоянной тьмой, оказалось на переднем крае арктических изменений из-за быстрого потепления и интересов, которые оно вызывает. Сможет ли Норвегия сохранить характер и миролюбие Лонгйира в Лонгйире, станет испытанием, с которым вскоре придется столкнуться многим арктическим сообществам.

Неопределенная земля

Лонгйир находится недалеко от внутренней оконечности Адвент-фьорда, U-образного залива в Северном Ледовитом океане. Бесплодные горы возвышаются на востоке и западе, окружая трехкилометровый город скалами и льдом. В поле зрения нет ни дерева, ни куста.

Впервые я увидел этот пейзаж в гостях в 2018 году. Поздним январским утром я вышел из своего общежития в южной части Лонгйира в «гражданские сумерки», период синего мрака в конце полярной ночи перед солнце снова начинает ломать горизонт. Я прошел по главной улице к центральной площади, за которой наблюдала статуя бородатого шахтера из темного металла. Вдоль моей левой стороны проходили городские отапливаемые надземные водопроводные и канализационные трубы, а также узкая река Лонгйир, которая стекает с двух ледников и встречается с кобальтовыми водами Адвент-фьорда на северной окраине города. В сумерках были видны проваливающиеся в землю разрушенные и заброшенные здания, в том числе и старая квартира Саббатини. В прошлые зимы маленькие фьорды Шпицбергена покрывались льдом, предоставляя убежище жирной кольчатой ​​нерпе, которая жила в гавани, но темно-синяя вода в Адвент-фьорде, виднеющемся передо мной, не замерзала с конца 2014 года9.0003

Холодный белый свет луны отражался от стальных снежных ограждений, натянутых вдоль хребтов наверху, напоминая о растущей опасности схода лавин. В декабре 2015 года на восточный район города обрушилась лавина, похоронившая 11 домов. Погибли мужчина и ребенок. Через четырнадцать месяцев еще одна лавина обрушилась на два многоквартирных дома. Когда ученые обследовали гору, они предположили, что штормы приносят короткие, интенсивные снегопады. Сильные ветры сбивали снег в плиты, уязвимые для внезапного обрушения. Возросла и опасность оползней и селей.

Добравшись до площади, я нырнул во Фруене, кафе, где должен был встретиться с Саббатини. Он провел там большую часть своего времени, работая над своей местной газетой Ice People . Кафе было заполнено жителями и туристами, потягивающими капучино и грызущими шоколадные конфеты в форме белых медведей. «Здесь все любят темное время года», — сказал мне Саббатини, когда мы сели, его голова была покрыта шерстяным колпаком. «Просто так много всего происходит». Его любимый фестиваль «Полярный джаз» должен был вернуться через два дня, и он с энтузиазмом перечислил список выступлений.

В итоге он потерял их всех. На следующий день после нашей встречи Саббатини поскользнулся на льду возле своей новой резиденции и сломал бедро. Его пришлось отправить на материк для лечения. Несколькими неделями ранее ртутный столбик поднялся до шести градусов по Цельсию — неслыханное для января время. Облака сбросили 44 миллиметра дождя, а не снега. Когда влажная земля замерзла, образовалась коварная ледяная корка, которая сохранилась с тех пор.

«Когда я приехал сюда [в 2008 году], было типично видеть снег каждый месяц в году», — сказал мне Саббатини, когда я снова связался с ним по телефону более 12 месяцев спустя. «Было характерно, что моря здесь, в западной части Шпицбергена, замерзали каждый год. Ни то, ни другое больше не соответствует действительности».

Эвакуация его квартиры, продолжил он, «была лишь предварительным просмотром того, что должно было произойти». После схода лавин город обнаружил, что около 140 жилых домов, а также университетские общежития и туристические общежития находятся в зоне лавинной опасности. «Внезапно вы говорите о жилье для примерно 20 процентов вымершего населения», — сказал Саббатини. «Все из-за климата. Это просто ошеломляет».

Поврежденные здания могут оказаться заброшенными ( top ). При оттаивании вечной мерзлоты бетонные конструкции могут треснуть. Снежная буря в апреле перекрыла дороги ( средний ). Первая квартира Марка Саббатини была одной жертвой ( внизу ). Фото: Marzena Skubatz

Ученые ожидают, что земля станет менее безопасной. Больше дождей и больше талой воды поднимет уровень рек, что приведет к большему наводнению и эрозии, говорит Хеге Хисдал, директор отдела гидрологии Норвежского управления водных ресурсов и энергетики. С 2009 года температура глубокой вечной мерзлоты увеличивалась со скоростью от 0,06 до 0,15 градуса по Цельсию в год. При прогреве вечной мерзлоты ее активный слой — верхний слой почвы, оттаивающий летом и промерзающий осенью, — углубляется. Вокруг Лонгйира оттепель углубляется на 0,5–2 сантиметра в год, а вместе с ней усиливается структурная нестабильность города.

По оценкам ученых, в Арктике при потеплении на два градуса Цельсия 2,5 миллиона квадратных километров вечной мерзлоты могут оттаять и исчезнуть. В Ньютоке, Аляска, более километра разрушающихся скал вечной мерзлоты вдоль окраины города рухнули в море, что вынудило коренных жителей юпик переселиться вглубь суши. Здесь экологические проблемы усугубляются политической двойственностью; еще в 2003 году правительство США признало, что Ньюток необходимо переселить, но только три года назад юпик, наконец, получил помощь в размере 15 миллионов долларов, что является лишь частью того, что потребуется для переселения всей деревни в более безопасное место.

Напротив, правительство Норвегии увеличило расходы на архипелаг на 80 процентов за последние пять лет. В 2018 году он выделил 25,9 миллиона долларов на защитные меры, такие как ограждение для предотвращения скопления снега в лавиноопасных районах над Лонгйиром, а также на строительство новых жилых и студенческих корпусов.

Правительство также выделило почти 12 миллионов долларов на модернизацию знаменитого хранилища семян на Шпицбергене, которое было затоплено в 2017 году из-за таяния вечной мерзлоты и проливных дождей. Когда я как-то утром проезжал мимо него на выезде из города, вход в хранилище был загроможден бульдозерами. Норвегия инвестирует в территорию, чтобы ее граждане продолжали жить там, несмотря на меняющуюся среду.

Лонгйир может в некоторой степени спроектировать защиту от климатических угроз для земли. Сообщество относительно ограничено по сравнению с другими частями Арктики, где вечная мерзлота лежит под сотнями километров дорог и трубопроводов. Но местное правительство должно тщательно планировать. «Места не так много, — говорит Грэм Гилберт, геолог из Университетского центра на Шпицбергене, изучающий геологические опасности и вечную мерзлоту. Можно также провести работу по смягчению последствий наводнений, оползней и лавин, «но это очень дорого», — говорит Хисдал.

Human Flux

В последнее десятилетие население Лонгйира росло несколько медленнее, отчасти из-за нехватки жилья, но его демографические данные изменились. С 2008 года ненорвежское население увеличилось с 14 до 37 процентов. Большинство переселенцев из Европы и Азии ищут работу в развивающейся индустрии туризма, которая стала более доступной из-за изменения климата. Рейсы теперь прибывают ежедневно из Осло.

Энджи Магнаонг из Филиппин никогда не слышала о Шпицбергене и его безвизовом доступе, пока ее бойфренд-норвежец не предложил им переехать туда; ей понадобилась бы виза, чтобы жить на материке. 24-летняя девушка вскоре нашла работу в приемной по адресу Gjestehuset 102 — бывшем шахтерском квартале, переоборудованном в гостевой дом в «красной» зоне лавинного риска в маленьком районе под названием Нюбьен. По ее словам, она и двое местных филиппинских друзей ведут хронику своего опыта в социальных сетях, чтобы показать людям, как они живут дома, в «месте на вершине мира, в котором можно жить».

Магнаонг и другие переезжают туда, несмотря на вечную мерзлоту и опасность схода лавин, потому что экономика больше не ориентирована на мужчин, занятых в горнодобывающей промышленности. В эпоху угля рабочие и их семьи годами жили на архипелаге. Но правительство Норвегии прекращает добычу угля в Норвегии, и в этом году оно объявило, что последняя угольная электростанция будет закрыта в 2028 году и заменена другой, которая, как ожидается, будет работать на природном газе или древесных гранулах. Когда шахтеры уехали, прибыли краткосрочные жители.

Сегодня около 30 процентов рабочих мест с полной занятостью связаны с туризмом, чему способствует желание посетителей увидеть Арктику до того, как она необратимо изменится, тенденция, называемая «Туризм последнего шанса». До пандемии коронавируса местные власти были обеспокоены чрезмерным туризмом; летом свободные ото льда моря каждые несколько дней заманивали в доки круизные лайнеры. В 2019 году в Лонгйире было зарегистрировано более 150 000 «гостевых ночей» по сравнению с 80 000 десять лет назад. В период с 2008 по 2015 год количество отелей и ресторанов выросло с 11 до 18. Другим крупным работодателем в настоящее время является государственный университетский центр, специализирующийся на арктических науках. Ежегодно приезжают сотни студентов из разных стран, но затем они часто уезжают в течение полугода; приезжие ученые тоже не задерживаются надолго.

Текучесть привела к тому, что правительство Норвегии называет «обществом вращающихся дверей». Лонгйир сегодня «не место, где люди остаются», — говорит Рэйчел Тиллер, политолог и исследователь из SINTEF Ocean, изучающая вопросы суверенитета на Шпицбергене. Большинство молодых новоприбывших уезжают в течение семи лет — текучесть кадров гораздо выше, чем в любом муниципалитете на материке. Растущая нехватка памяти поколений делает сообщество менее сплоченным и, следовательно, менее устойчивым к происходящим изменениям окружающей среды, считает Тиллер. Без таких глубоких социальных связей сообществу может быть трудно объединиться перед лицом невзгод, вызванных лавинами и безудержным потеплением. Уйти — самый простой вариант.

Следуй за рыбой

Неожиданно развивающаяся отрасль может привести к дальнейшим изменениям. В теплый день в конце июльской жары 2020 года Хокон Хоп, старший морской биолог Норвежского полярного института, сел на исследовательский ледокол RV Kronprins Haakon и направился в защищенные воды Конгс-фьорда вдоль Шпицбергена. западное побережье. Два ледника откалывались, отбрасывая обломки айсбергов мимо судна. Хоп изучал эти воды десятилетиями, наблюдая за моржами, морскими зайцами и белухами. Экипаж развернул свою сеть, чтобы попробовать рыбу во фьорде, и когда они подняли ее, они обнаружили самую большую атлантическую треску, которую когда-либо видел Хоп, — более метра в длину. Экипаж раздавал свой улов за хвост, позируя фотографам, как рыбаки-чемпионы.

Атлантическая треска — один из самых ценных видов рыб в мире, и «в настоящее время вокруг Шпицбергена проживает большая часть популяции, чем раньше», — говорит Хоп. Рыба приходит с юга в теплые воды Крайнего Севера и становится крупнее, потому что более теплая вода способствует вспышкам роста личинок и молоди трески. Также чаще прибывает северо-восточная атлантическая скумбрия. Десятилетиями рыбаки из разных стран на старом миграционном пути договаривались о долях добычи скумбрии, но эти переговоры прекратились, когда изменился характер миграции.

Договор о Шпицбергене предоставил подписавшим его странам права на рыбную ловлю в 12 морских милях территориальных вод вокруг берегов архипелага. Поскольку Шпицберген находился под ее контролем, в 1976 году Норвегия рассматривала возможность расширения своих морских притязаний до 200 морских миль, создав так называемую исключительную экономическую зону, которая обычно используется странами всего мира. Эта зона включает в себя все права на ресурсы в воде, на морском дне и под ним — континентальный шельф. Сегодня Норвегия оценивает свою рыбную торговлю на Шпицбергене примерно в 9 долларов.4 миллиона ежегодно.

Некоторые страны не согласились с идеей Норвегии, в том числе Советский Союз, официальные лица которого считали, что договор сделал воды Шпицбергена общими. Чтобы успокоить их, Норвегия решила создать рыбоохранную зону (ЗПЗ) протяженностью до 200 морских миль. FPZ возлагала на Норвегию экологическую ответственность, а Норвегия выделяла небольшие квоты на вылов рыбы только определенным странам, которые исторически вели промысел в водах. «FPZ решил насущную проблему», — говорит Андреас Остхаген, старший научный сотрудник Института Фритьофа Нансена. Казалось, все работало нормально, пока, по словам Эстхагена, «в комнату не забрел тупой снежный краб».

Снежный краб, ценное с коммерческой точки зрения ракообразное, мчится на север вдоль морского дна в сторону Шпицбергена по мере того, как в его естественной среде обитания становится теплее. Поскольку краб живет на дне, а не считается частью водной толщи, в 2014 году Норвегия запретила вылов краба-стригуна иностранными судами, что не противоречит FPZ, которая применялась только к водной толще. ЕС протестовали, но Россия, похоже, не беспокоилась, потому что у нее все еще было много крабов на морском дне.

Однако Россия присматривается к месторождениям нефти и газа на континентальном шельфе Шпицбергена. По оценкам геодезистов, в окрестностях Шпицбергена может находиться эквивалент 1,4 миллиарда кубометров нефти. «Если Норвегия примет ЕС. положение [по крабам], это создало бы прецедент» для доступа других стран к нефти и газу на морском дне, говорит Эстхаген.

Россия также надеется укрепить свои позиции в туристической экономике Шпицбергена. Девять лет назад Грета К. Ховельсруд, социолог-эколог из Университета Норд в Будё и Исследовательского института Нордланда, отправилась с небольшой группой ученых-климатологов в Баренцбург, российский шахтерский поселок в 60 км к юго-западу от Лонгйира, на берегу океана. Когда они остановились на лодке, на причале их ждал молодой русский мужчина, чтобы поприветствовать их. «Это было похоже на город-призрак, — говорит Ховелсруд. Мужчина провел группу мимо деревянной русской православной церкви в гостиницу, в которой размещались единственные в городе кафе и ресторан. В столовой было 20 столов, но сервировка была только одна — мужская. «Он был таким оптимистичным, — вспоминает она. Он рассказал о том, как было тепло, и выразил надежду, что придет больше людей.

Есть. Сейчас в Баренцбурге две гостиницы и пивоварня. По словам Ховельсруда, русские хотят большего присутствия на Шпицбергене. По ее словам, поскольку уголь уходит в прошлое, участие в туристической торговле является частью более широкой арктической стратегии России. Россия заявила, что также намерена построить в Баренцбурге предприятие по переработке рыбы для экспорта на отдаленные рынки. Возможно, в ответ на грядущую борьбу за ресурсы на Шпицбергене правительство Норвегии объявило об открытии офиса Министерства торговли, рыболовства и промышленности в Лонгйире — впервые министерство открыло офис за пределами Осло.

Несоответствующие пути

Геополитическая поза беспокоит давних жителей, потому что Арктика исторически была мирным регионом. Ховелсруд впервые посетил Лонгйир в 1980-х годах во время холодной войны, чтобы изучить оленей. По ее словам, все знали, кто такой агент КГБ в городе. Он сидел в баре в Хусете, шахтерском зале, и небрежно фотографировал других пьяниц, которым было все равно. В выходные россияне и норвежцы встретились на снегоходах на одном из ледников для обмена товарами. «Я бы [обменял] джинсы [на] сапоги и шапки из медвежьей шкуры», — смеется Ховельсруд. Несмотря на глобальные трения между Советским Союзом и Западом, местные отношения были спокойными. Ховелсруд говорит, что это все еще так среди жителей, но в международных отношениях «что-то изменилось. Существует общее напряжение по отношению к Арктике и ее ресурсам». Шпицберген тоже стал стратегической недвижимостью. Когда в 2017 году НАТО провела заседание парламентской ассамблеи на Шпицбергене, Россия назвала этот маневр «провокационным». В отчете Норвежской разведывательной службы за 2020 год содержится предупреждение о том, что российские операторы использовали онлайн-дезинформацию в попытках посеять разногласия между самыми северными общинами Норвегии и национальным правительством в Осло.

Бьорн П. Кальтенборн, географ из Норвежского института природных исследований, изучающий, как жители Лонгйира справляются с изменением климата, считает, что все больше стран, особенно Китай, «будут добиваться большего доступа к логистике и ресурсам». Китай уже создал исследовательскую станцию ​​Хуанхэ в отдаленном научном анклаве Ню-Олесунн, в 180 км к северо-западу от Лонгйира. А в марте прошлого года Китай подтвердил свой план строительства «полярного шелкового пути» — сети инвестиций в арктическую нефть, газ, горнодобывающую промышленность и судоходство. Из-за принципа недискриминации норвежское правительство мало что может сделать с инвестициями людей со всего мира.

Эта «непредсказуемая игра власти» над ресурсами «очевидно повлияет на сообщество Лонгйира и его экономическое, социальное и культурное развитие», согласно исследованию 2019 года, в соавторстве с Кальтенборном, Ховелсрудом и Джулией Олсен из Исследовательского института Нурланда. Люди там «начинают беспокоиться» о своем образе жизни, говорит мне Кальтенборн. Таяние вечной мерзлоты, лавины, корабли с туристами и конкуренция между мировыми державами — все это усиливается потеплением — безусловно, повлияет на социальный климат. Вопрос только: как?

Пока никакая геополитическая драма не изменила повседневную жизнь Лонгйира. Саббатини признал факторы стресса, когда я недавно разговаривал с ним, но когда я спросил о росте напряжения, он был немного легкомысленным. «Шпицберген стал такой огромной мишенью, во многом потому, что он такой открытый. Конечно, забавно читать, что русские [подавили] нас, если бы они сюда ввалились», — усмехается он.