Краска Эстель Кутюр — палитра цветов

Новый краситель Эстель Кутюр (HAUTE COUTURE ESTEL) поможет значительно улучшить внешний вид и состояние волос, ранее подвергавшихся химическому окрашиванию. Структура пористых волос после окрашивания становится более плотной, волосы получают глубокий цвет и отличный блеск. Выбор цвета краски Эстель Кутюр очень широк, основная палитра нового красителя предлагает 85 оттенков, включая новые тона (эксклюзивные авторские оттенки), ранее не выпускающиеся в красителях от ESTEL. 

Формула красителя это новинка ESTEL  — это первая краска с катионоактивными компонентами, которые могут восстанавливать поврежденную структуру волоса. Краситель обладает хорошей стойкостью, идеален при окрашивании седых волос. 

К сожалению сегодня купить этот краситель довольно сложно, потому что он еще не получил широкое распространение даже в салонах.  Но в специализированных магазинах, которые предлагают продукцию Эстель, возможно сделать заказ этой уникальной краски.

Если вы решили самостоятельно окрашивать волосы и использовать для этого профессиональные красители, то краска Эстель Кутюр позволит вам окрасить волосы в глубокий насыщенный и что немаловажно естественный цвет, полностью окрасит седину, значительно улучшит внешний вид пористых волос, сделав их более толстыми и улучит их отражающую способность. 

Эстель Кутюр — палитра — VashiVolosi

Обзор новинки от Эстель — палитры оттенков крем-краски Хот
Кутюр (HAUTE COUTURE ESTEL) с ухаживающими компонентами.

Новинка Эстель Хот Кутюр представлена
в нескольких сериях — базовые оттенки, оттенки освелителя ультраблонд,
кистальный ультраблонд для тонирования и коллекция оттенков Винтаж.

В базовой палитре представлено 85 оттенков, обеспечивающих
идеальное окрашивание даже полностью седых волос. Все оттенки можно
смешивать для получения индивидуального цветового решения.

Уникальность этого красителя в регинирирующем эффекте, который
получают волосы во время окрашивания. Такое действие на волосы
обеспечивает уникальная формула с катионовыми агентами. В результате
состояние волос после применения красителя Кутюр от Эстель значительно
улучшается.

Если вы уже знакомы с продуктами Estel, то знаете, что среди
прочих продуктов для волос у них есть некоторые добавки для красок,
которые помогают сохранить и даже улучшить состояние волос. В новинку
Хот Кутюр не требуется ничего добавлять, так как она сама по себе
сочетает превосходное окрашивание и уход за волосами.

Цвет моды | Национальный фонд гуманитарных наук

Несмотря на любопытное название, в процессе создания Cerulean Blue нет ничего странного или загадочного. Прогнозирование цвета — это профессия с долгой историей, восходящей к концу 1800-х годов, когда французские текстильные фабрики впервые выпустили карты цветов. Эти книжки-раскладушки, сделанные из образцов бумаги и лент, показывали, какие цвета были популярны среди парижских портных и модисток в текущем сезоне. По эту сторону Атлантики французские цветные карты стали ценными инструментами для текстильных фабрик, кожевенных заводов, производителей соломы и импортеров перьев — отраслей, которые снабжали бизнес готовой одежды, шляпных мастеров и обувных фабрик. Производители сопоставляли свои партии красителей с определенной картой оттенков, следя за тем, чтобы нить, используемая для пошива пары тонких лайковых перчаток, соответствовала цвету кожи или чтобы фарфорово-синий был действительно фарфорово-синим.

История надежных красителей, которые не выгорают на солнце и не оставляют разводов при стирке, восходит к викторианской Англии, когда химик-подросток Уильям Перкин наткнулся на новый пурпурный краситель во время экспериментов по синтезу хинина в 1856 году. лиловый краситель Перкина поджег химическое вещество. революция, запуск производства синтетических красителей.

До этого красители изготавливались только из натуральных материалов, таких как растения и раковины, и большинство из них со временем выцветали. С древних времен жители Тира на территории современного Ливана изготавливали пурпурную краску из ингредиента, содержащегося только в двух видах редких моллюсков, обитающих на восточном побережье Средиземного моря, поэтому этот дорогой цвет подходил только для мантий королей и князья. Новые синтетические красители, недорого изготавливаемые из каменноугольной смолы, которая не текла и не выцветала, изменили способ получения пурпурного цвета. Перкин основал свою собственную компанию, производя красители, которые дали 1850-м и 1860-м годам прозвище «розово-лиловые десятилетия». После того, как императрица Евгения и королева Виктория стали носить розовато-лиловые платья, дамы с кринолинами сделали фиолетовый шелк самым модным в салонах среднего класса от Стокгольма до Цинциннати.

В то время как англичане открыли розовато-лиловый цвет, немцы создали химическую промышленность мирового класса, которая сделала синтетические красители предпочтительными красителями для текстильных фабрик в Европе и Северной Америке. После объединения в девятнадцатом веке немецкое государство способствовало инновациям с помощью сильной патентной системы, финансирования исследовательских университетов и поощрения картелей. К началу Первой мировой войны Германия поставляла 90 процентов красителей, используемых американской текстильной промышленностью.

За Рейном во Франции Париж добился аналогичной монополии в моде. В 1850-х годах английский трансплантат Чарльз Фредерик Ворт произвел революцию в ремесле французского пошива одежды и превратил его в искусство. Богатые французы всегда любили красивую одежду — шелковые жилеты и изящные тапочки, которые отделяли роскошь от простоты. Стоит извлечь выгоду из элитного вкуса, создав  haute couture , система дизайна и маркетинга, уполномоченная французским правительством создавать эксклюзивные модели для состоятельных клиентов. Накануне Первой мировой войны Париж был бесспорной мировой столицей моды, задающей тенденции, скопированные из Москвы в Нью-Йорк. Парижские дизайнеры не только диктовали силуэт, но и их текстильные фабрики определяли, какие цвета были «в ходу» или «вне».

Манхэттен был центром моды Америки. В то время как французы доминировали в высоком стиле, американцы угождали всем остальным. Нью-Йорк был центром индустрии готовой одежды, привлекательная одежда на спинах продавщиц и фабричных рабочих. Каждый год американские производители одежды и розничные торговцы плыли через Атлантику, чтобы увидеть парижские показы, возвращаясь с чемоданами, полными моделей от кутюр и цветовых карт для копирования. Тайком они также платили экспертам по парижскому стилю, чтобы они шпионили за французами, писали отчеты и получали образцы новейших тканей. Нью-йоркские фабрики использовали швейные машины, разделение труда и секреты французской моды, чтобы производить парижский образ с меньшими затратами, продаваемый как «стиль Нью-Йорка».

Первая мировая война лопнула трансатлантический пузырь моды. Британская блокада Северной Атлантики прервала поставки немецких красок, оставив модную индустрию Нью-Йорка без средств к существованию. Когда у них закончились импортные красители, текстильные фабрики использовали некачественные американские материалы, которые могли производить только такие цвета, как Olive Drab и Battleship Grey. В то же время парижские цветные карты были недоступны. В отчаянии текстильные фабрики и розничные торговцы создали Ассоциацию текстильных цветовых карт, чтобы разработать всеамериканскую палитру, которую можно было бы придумать и произвести дома.

Маргарет Хейден Рорк, первый профессиональный синоптик Америки, возглавляла ассоциацию почти четыре десятилетия. Бывшая актриса и суфражистка, Рорке помогла своим коллегам-мужчинам в производстве и розничной торговле понять, чего женщины ожидают от моды. Ассоциация подготовила стандартную американскую цветовую карту, действительную на два-три года, и полугодовые прогнозы для готовой одежды, модных шляп, кожи и чулочно-носочных изделий. Такие члены, как Gage Bros. & Co., крупнейший производитель шляп в стране, или Sears, Roebuck & Co., знали, что женщины — проницательные покупатели. Они видели, как покупатели выбегали из магазинов, если ленты, перья или кружева не подходили к новой пасхальной шляпке. Покупатель по почте, заказавший пятьсот шелковых платьев в дополнение к своим туфлям, ремням и перчаткам Heliotrope, окажется в беде, если получит Orchid или Fuchsia. Разочарованные флапперы отошлют обратно платье цвета фуксии и поищут его в другом месте. В 20-е годы цвет мог стать решающим фактором для розничной торговли, поскольку экономический бум позволил большему количеству американцев пройти через портал потребительского общества и купить готовую одежду.

Война научила американцев опасности зависимости от европейского опыта. Используя немецкие патенты, полученные во время войны правительством США, химические компании экспериментировали с новыми красками, красителями и пигментами. К середине 1920-х конвейер выглядел как радуга. Macy’s продвигала Color in the Kitchen, чтобы продавать синие метлы и пестрые швабры. General Motors использовала True Blue как оружие в войне против Ford. В 1930 году журнал Fortune назвал этот взрыв не иначе как «цветной революцией».

Рорке руководил этим положением дел в ассоциации, а также был одним из ее главных архитекторов. 1500 платных членов организации приветствовали ее ежемесячные информационные бюллетени, цветные бюллетени и опубликованные прогнозы. Ничто не могло заставить трикотажную фабрику соблюдать цветовую карту вискозных чулочно-носочных изделий, но многие фабрики сочли эту информацию незаменимой, когда они приспособили свои производственные методы к новым американским красителям. Другие участники, такие как закупщики из Sears или универмага John Wanamaker, видели в карточках необходимый инструмент для того, чтобы идти в ногу с тенденциями и предвидеть потребительский спрос.

Каждое лето Рорк ездил в Париж, чтобы увидеть премьеры модной одежды, заглянуть в бутики и посмотреть на шикарные кафе. Она вернулась в Нью-Йорк воодушевленной, делясь своими идеями, когда работала в комитетах по разработке карт оттенков для шелка, кожи и чулочно-носочных изделий. Увидев грандиозную Международную выставку декоративного и промышленного искусства в 1925 году, она поняла, что ей нужны самые свежие новости о французском стиле. Все взоры были устремлены на Париж; Гигантская химическая компания DuPont направила своего профессионального колориста, чтобы оценить Салон автомобилей и поболтать с кутюрье. Решив не отставать, Рорке отважилась на шпионаж в сфере моды, наняв шпионов, чтобы быть в курсе последних тенденций.

Между 1929 и 1940 годами Беттина Бедвелл, журналист парижского бюро Chicago Tribune , была главным связующим звеном Рорке с французской модой. Родившийся на овцеводческом ранчо в Вайоминге, Бедвелл учился в Чикагском художественном институте, прежде чем отправиться в Париж, чтобы стать иллюстратором моды. Она приземлилась в Tribune , где написала свежую колонку о парижских стилях для американцев, которые могли сами сшить себе одежду из Tribune  Paris Pattern. В личной жизни Бедвелл и ее муж, художник Авраам Раттнер, дружили с кубистско-экспрессионистским авангардом. Пара жила в творческом анклаве Монмарте и общалась с Пабло Пикассо, Жоаном Миро, Ман Рэем, Альберто Джакометти, Анри Матиссом и Марком Шагалом. Раттнер рисовал, а Бедвелл следил за модой, пока надвигающееся нацистское вторжение не вынудило их бежать в Нью-Йорк.

Репутация Бедвелл как обозревателя позволила ей посещать эксклюзивные рестораны, частные вечеринки и светские мероприятия. В ее еженедельных письмах к Рорке описывалось, что нравится шикарным женщинам. «Многие француженки отказываются от черного, — объясняла она в январе 1936 года. — Темно-синий, коричневый и красный — зимние цвета. . . сейчас носят умные женщины». В июне она обедала в испанском посольстве, оценивая платья графини де Жанзе и принцессы Карам из Капуртхала, Индия. Ранее в том же году, в необычайно холодное апрельское воскресенье, Бедвелл посетил скачки на окраине Парижа в надежде увидеть последние стили, но был разочарован, увидев, что тяжелые шубы скрывают новые пасхальные наряды.

 Трибьюн  открывал двери салонов высокой моды на авеню Георга V и оптовых торговцев в Марэ, где Бедвелл вынюхивал портных, портных и продавцов. Бедвелл 1937   Yellow Dusk , роман о контрабандистах наркотиков и пиратах дизайна, ярко изображает внутреннее святилище дома высокой моды. Ее реальные секретные операции были сосредоточены не на том, кто накачал допингом американскую наследницу, а на том, какие цвета Люсьен Лелонг или Эльза Скиапарелли представляли себе в следующем сезоне. Кутюрье не изобретали цвета, но с помощью прессы они могли создать или сломать тот или иной оттенок. Вернувшись в Нью-Йорк, индустриальный комплекс моды — журналы, универмаги, производители красок, текстильные фабрики и производители одежды — подскочили, когда Париж моргнул.

Бедвелл и Рорк разожгли эту модную машину из своих маленьких уголков Парижа и Нью-Йорка. Бедвелл отслеживал цветовые тенденции от консервативных салонов до шикарных бутиков. Она сообщила о сезонных открытиях всех ведущих домов высокой моды: Коко Шанель, Люсьена Лелонга, Эдварда Молинье, Жана Пату, Эльзы Скиапарелли и Мадлен Вионетт. В мае 1929 года French Industries of Fashion опубликовала свой осенний прогноз, описанный в письмах и образцах Бедвелла. Почти каждая портниха пускала слюни на Vert Amande светло-коричнево-зеленого оттенка. Сначала его усыновила Дженни, а теперь он стал фаворитом Дома Ворт и Филиппа и Гастона. Итальянский сапожник Андре Перуджа, чья улица Фобур-Сен. Магазин Honoré, обслуживающий танцовщиц Follies Bergère, представил новую сексуальную танцевальную обувь Vert Amande. Бедвелл также выбрал тенденции, потенциально привлекательные для янки. В ноябре она отправила Рорке лист «новых цветов лака для ногтей, которые носят ультрамодные в Париже»; Она написала, что Cutex, увидев образцы из другого сервиса по стилю, планировала представить их дома.

В начале 1936 года в письмах Бедвелла прослеживался поток аксессуаров цветов от кутюрье в бутики и магазины по всему Парижу. Рорке нравились эти подробные отчеты, потому что многие ее сотрудники производили кожу, тесьму, ленты и пластмассу для шляп, ремней, обуви и перчаток. Во время типичного похода за покупками Бедвелл посетил магазин Alexandrine de Paris по адресу rue Auber, 10, который газета Los Angeles Times описала как «самый модный магазин перчаток в Европе». Рядом с Оперой Гарнье и большие магазины , мадам. Александрин производила перчатки, шляпы и сумки на заказ для таких кутюрье, как Уорт, и голливудских членов королевской семьи, таких как Глория Суонсон, используя знаменитость для продажи побочных продуктов широкой публике. Когда Александрина насмехалась над идеей цветных перчаток, Бедвелл сообщил об этом Рорку, но не открывал глаз. Вскоре стало ясно, что модный перчаточник просчитался. На улицах Бедвелл видел «несколько женщин, которые, хотя и не отличались роскошью, были, по крайней мере, умными», в красных перчатках, с красными сумками и в синих или черных костюмах. Отдавая дань моде, просачивающейся вниз, Бедвелл предположил, что яркие перчатки «несомненно, позже будут носить массы», как в Париже, так и в Нью-Йорке. И они были.

Рорке не использовала переписку Бедвелл, чтобы дословно скопировать цвета Парижа, но она сопоставила отчеты со своими недавними прогнозами. Когда пришла почта, Рорке и ее помощница Эстель М. Теннис внимательно изучили образцы Бедвелла, сравнив их с прогнозами, которые ассоциация уже опубликовала. Рорке использовал французские отчеты, чтобы укрепить положение ассоциации как авторитета в области цвета.

Ежемесячный информационный бюллетень Рорке,  The Broadcast , ярко описал, как французская модная индустрия приняла цвета  точно так же, как  сикстинский блюз, империя и Версальский блюз ассоциации. Отдавая предпочтение американским вкусам перед французскими тенденциями, информационный бюллетень предположил, что Рорк, выдающийся прогнозист цвета, предвидел парижских мод.

Будь то в 1930-х или в двадцать первом веке, кутюрье и колористы являются частью одной и той же транснациональной бизнес-системы, и каждый пытается понять приливы и отливы тенденций и вкусов в более широкой культуре. Небесно-голубой свитер Андреа, как объясняет дьявол в Prada, стоил миллионы долларов и создал бессчетное количество рабочих мест. Описанный Мирандой Пристли процесс — как цвет парижского подиума становится популярным в американских торговых центрах — проникает в самое сердце и душу мировой системы моды. От Денвера до Дубая мы все живем и дышим модой, снимая реалити-шоу, такие как Project Runway и What Not to Wear  в истории успеха кабельного телевидения. Тем не менее, хотя это затрагивает жизнь каждого, большинство людей не знают, как работает система моды. Реалити-шоу предлагают свою собственную фантастическую версию мира моды, в которой дизайнер плюс идея плюс немного денег и деловой смекалки равняются успешному продукту. Настоящий бизнес моды включает в себя координацию очень многих игроков — от прогнозистов цвета в Нью-Джерси до дизайнера в Париже, от покупателя в Macy’s до производителя подделок в Гонконге, от парада красной ковровой дорожки до ничего не понимающего покупателя в магазине. выгодный подвал. Возможно, именно это делает сцену со свитером в лазурном цвете такой запоминающейся; это показывает, как мы все являемся частью системы моды, нравится нам это или нет.

Лихтенштейн | Дебора Аззопарди

Опубликовано 4 июня 2015 г. Дебора Аззопарди

Галерея Синтии Корбетт и Премия молодых мастеров искусства, основанная одноименным директором галереи, украсили галерею Конингсби многолетними радующими глаз, достойными внимания новичками и модными миниатюрами прошлогоднего заслуженного победителя Юргена Вольфа.

Открывая богатую жилу таланта во всех сферах, в этом году стены галереи покрыты маслом, а живопись занимает центральное место (подчеркнуто передовым фарфором на каминной полке Версаля от Молодых мастеров Maylis Grand Ceramics Prize). геометрические работы Энди Берджесса, воздающие дань уважения Дэвиду Хокни; фотореалистичные фигуры, пропитанные светом фон Хонтхорста, Чарльза Моксона; и небрежная деликатность в забрызганном воском и вышитом Сесиль Чонг,  Холсты в стиле Xieyi возглавляют серию красочных работ, которые снимают шляпы перед старой гвардией, болтая в скороговорке, которая определенно сейчас.

Дебора Аззопарди — один из самых громких голосов и палитр на шоу. Ее героини напоминают первоцветных девиц Лихтенштейна, терпящих бедствие, но более резких в своей сексуальности; они наслаждаются эротически заряженными моментами, а их неясные лица позволяют зрителям проецировать на них свои собственные желания (мне понравилась впечатляющая раскрашенная стойка на визитной карточке Аззопарди). Есть и обратный намек на ностальгию; Картины Тома Фартинга, изображающие мимолетные летние мгновения, напоминают Сера и Ренуара, но передают неотработанную непосредственность поспешного снимка 19-летней давности.Семейный фотоальбом 70-х тоже.

Керамисты ниспровергли нормы фарфора, превратив самые изысканные ремесла 18-го века в извращенные и комедийные формы. Лауреат премии в области керамики Мэтт Смит создает фигурки, вырванные из кошмаров причуд Роял Доултон; его Feast Part I  кажется переделывает Пирамидоголового из Silent Hill как мистера Дарси в обезоруживающем столкновении культур. Оргиастические tableaux vivants Криса Антеманна были созданы в сотрудничестве с 300-летними немецкими мастерами фарфора Мейсена, придавая похотливым фигуркам аутентичность и утонченность . В более абстрактной манере корейский художник Чонджин Пак создает вазы из тысяч листов папиросной бумаги с фарфоровым покрытием — дань уважения кропотливым ремесленным приемам прошлого.

История выкопана здесь, но мало заламывания рук из-за прошлых обид; вместо этого в значительной степени избегают зрелищности в пользу уважительной дани и преданного мастерства, как, например, любовно выполненная Берджессом миниатюра дома Гейровского Лоис Вельценбахер или домашние сцены Элеоноры Уотсон, вдохновленные Вермеером. Однако более тихое сообщение мало что делает для приглушения среды; острая как бритва точность, проницательные широкие мазки и желанные цветовые схемы заставляют нас стремиться к последним штрихам на ожидаемых полотнах следующего года.

Летняя выставка галереи Cynthia Corbett Gallery 2015: Focus on Painting проходит в галерее Coningsby до 13 июня 2015 года.

via Where All Lights Begin

Спасибо, Кейт!

***

➟ ОТПРАВЬТЕ пару сообщений из блога AZZOPARDI ART в свою почту. ➟ Подпишитесь на обновления… Это БЕСПЛАТНО!

Опубликовано в Выставки

| Tagged Coningsby Gallery, Дебора Аззопарди, Фицровия, Лихтенштейн, Лондон, Галерея Синтии Корбетт
|
Оставить комментарий

Опубликовано 29 января 2014 г. Дебора Аззопарди

«Иногда так хочется свернуться калачиком под одеялом. С хорошей книгой. Кусочек шоколада. Мужчина.

Это то, что мне хочется делать с фотографиями Деборы Аззопарди. Это я. Они напоминают мне о времени, когда у меня был красный спортивный автомобиль с откидным верхом. У меня было два, на самом деле. И да, они тоже вы.

Вы немедленно, автоматически, вовлекаетесь в разговорный визуальный юмор Аззопарди. Как известно, смех — лучший афродизиак. Никогда еще эротический сон не был так хорошо нарисован женщиной. Подумайте обо всех тайно двуличных сексуальных намеках (стоящих внимания) в истории искусства, сделанных для щекотки покровителя-мужчины; одна из целей искусства — вызывать эмоции, да. В то время как я вижу некоторые грубые японские гравюры сюнга рядом с более идеалистическими взглядами Аззопарди на современную городскую жизнь, фантастика делает Аззопарди игриво сексуальным. И веселье! Ее картины заставляют вас чувствовать то же самое, как она заставляет вас почувствовать атмосферу того, что происходит за закрытыми дверями.

Azzopardi дает вашим фантазиям место для жизни и развития, за исключением прерафаэлитской «Изабеллы» Милле, где оговорки по Фрейду наталкиваются на викторианскую ханжескую тоску и эрекцию в тени. Azzopardi более возбуждающий, чем непристойный, более чувственный, чем сексуальный.

Своеобразный, запоминающийся и провокационный, поп-арт Аззопарди показывает, что происходит с главным героем, поскольку ее холст действует как раскадровка для фильмов. У Аззопарди определенно есть «Когда Гарри встретил Салли…» — «У меня будет то, что у нее есть» на сцене Katz’s Delicatessen, вплоть до изобразительного искусства, в красках.

Как Аззопарди выбирает темы? «Я их не выбираю, — говорит она. «На самом деле они выбирают меня. Меня вдохновляет все, что я вижу и слышу». Существует множество отсылок к истории искусства, от легкомысленной мечтательности Дали до отказа Микеланджело от сексуальных фантазий; с физической, телесной динамикой Бранкузи до наводящей на размышления «Олимпии» Мане; Наводящая на размышления и стимулирующая пах Буше «Луиза О’Мерфи»; легкомысленная, бесхитростная «Качели» Фрагонара; и блистательное «Происхождение мира» Курбе. Но если говорить о художнике-мужчине, то вы заметите, что история искусства склонна сексуализировать искусство для покровителя-мужчины, потому что оно было создано мужчиной. Аццопарди делает это по-своему, не вульгарно, через графически-фигуративизм, который раскрепощает женщин на шаг дальше, чем Гоген раскрепощал девушку с примитивизмом. Кроме того, Аззопарди соблазнителен с не угрожающим прикосновением — это фантазия, в не угрожающем смысле, как будто вам комфортно с вашим G. B.F. (Лучший друг-гей) обсуждает размер твоего бюстгальтера.

Провокационные, кокетливые и чудесно подчеркнутые игривыми названиями, повествования Аззопарди связывают одну картину с другой, поскольку история развивается с посланиями любви и историями многих. Сопоставляя строки текста комиксов с дерзкими изображениями на одном холсте, Аццопарди рисует все, о чем вы смеете мечтать.

Уникальный подход, вы легко узнаете картину Аззопарди. У Америки есть Лихтенштейн, у нас есть Аззопарди. Работая с простой графикой и тонированным затенением (для глубины), линия поп-арта, которую рисует Аззопарди, отличается от линии Лихтенштейна. У нее более пышная форма. Женский род. В то время как его реплики мужские, дерзкие и неуклюжие. И ее юмор отчетливо британский. С пощечинами, быстрыми поцелуями, весельем фильмов Carry On и типичным английским искусством приморского пирса, где вы просовываете голову сквозь вырезанный мультфильм, помещая себя в картину. «Вспышка, бах, стук! Какая картина! Какая фотография!» (Томми Стил в роли Артура Киппса в лондонском мюзикле «Половина шестипенсовика»). Мы все делали это, чтобы стать частью визуальной комедии с пышными формами, когда грудь выпирает из-под декольте, ягодицы пухлые под трусиками, а Y-Fronts жокеют, как мягкие шляпы от солнца, на английском побережье.

Хотя ее большие цветные поверхности могут быть простыми и простыми, она знает, как работает цвет, как использовать цвет, поэтому она не боится быть простой и простой. Это естественно. Инстинктивно, как и хороший секс. Искусство Аззопарди напоминает мне плакат к фильму «Выпускник», где миссис Робинсон (Энн Бэнкрофт) надевает чулки, чтобы соблазнить Бенджамина Брэддока (Дастин Хоффман). И так же интимно, как голландские картины Золотого века, где кокетливые игры в спальне реальны, Аццопарди ссылается на Вермеера в «Девушке с бриллиантовой сережкой» (сделанной из настоящей алмазной пыли).

Простые уравнения Аццопарди равны простым композициям. Вечные моменты тишины, которые концентрируют вашу концентрацию. Использование совершенно классической, средневековой перспективы в сочетании со смелыми, но тонкими градациями цвета на самом деле делает поп-арт-аццопарди более формальным художником. Поскольку тени создают текстуру кожи, распущенные волосы и нежную, податливую плоть, мы все хотели бы выглядеть как полуобнаженная женщина Azzopardi.

Использование света

Аззопарди также является важным вопросом. Свет, сияние, исходящие от ее портретов, подчеркивают важность личности. И важность опыта как идеи. Это связано с использованием эстетики старого мира, которую мир искусства всегда традиционно прославлял. От давно зарекомендовавшей себя графики плакатного искусства, нарисованной Тулуз-Лотреком, чтобы излучать его красочное, легкомысленное, но, тем не менее, элегантное, чувственное и интимное послание. Аззопарди, остроумная и наводящая на размышления, также подпадает под сюрреалистический зонт магриттовского сюрреалистического наводящего на размышления, театрального, поэтического символизма, скрытого в ее потрясающем 24-каратном изображении «Чистое золото», где соблазнительно нанесена помада. И, конечно же, красная помада, красные губы символизируют готовность к «интимному» контакту. Когда Ренуар сказал, что он «рисовал картины моим членом», Аззопарди, конечно, схватил его кисть-жезл, став Эмили Панкхерст в мире искусства, формируя женщин для нашего времени, гарантируя, что они никогда больше не вернутся к кухонной раковине. Если только они не носят только фартук, как и следовало ожидать.

Что такое «Нажми один раз»? Немного Джеймса Бонда? Немного о первой посадке на Луну Аполлона-11? Соска? Нет, это традиционный лондонский автобусный звонок Routemaster. Игривые, эти образы являются прелюдией. Картины для флирта. Картины, в которые можно влюбиться и в которые. Подобно тому, как искусство Мане — это искусство флирта, будьте осторожны, здесь расцветает любовь. Каждый портрет — это откровение, ведь «Она» — это девушка нашего времени, которую мы встречаем на улице. Она также Венера, заключающая в себе красоту и любовь. «Он» — Казанова или Дэвид Бекхэм, если хотите. Помните, когда Сэм Тейлор-Вуд сделала свой видеопортрет спящего Бекхэма, все — молодые, старые, женщины и мужчины — выстроились в очередь, чтобы сделать свое селфи «спящим» с ним.

Что вдохновляет Дебору? «Смех. Смех – лучший источник вдохновения. Вещи, которые заставляют вас улыбаться или даже задумываться…. Музеи, книги, люди; семья и друзья самое главное. Все в жизни, что меня окружает. Я остаюсь непредубежденным и стараюсь «видеть», а не просто смотреть». «Близко» и «Ближе» не пара, но вместе они ошеломляют. Этот ренессансный ренессансный диптих превращает эти картины из двух частей в одну, поскольку Аццопарди принимает изящный, линейный ритм Боттичелли. В картинах Аззопарди есть ощущение движения, ощущение футуристического движения. Посмотрите, как платок мужчины вытирает слезы женщины с разбитым сердцем в «Навсегда и всегда…». Названный в честь хита Ареты Франклин с синестезией, вы услышите, как г-жа Франклин поет для вас «I Say A Little Prayer», поскольку музыка — это визуальная метафора любви, гармонии между мужчиной и женщиной. Точно так же есть мощные моменты тишины, когда персонажи кажутся застывшими во времени. Она использует юмор, чтобы сделать свое искусство вечным и долговечным. Популярность ее образа схожа с той, которой пользовалась «китаянка» в 19-м веке.50-е и 60-е годы, Владимир Третчиков.

Подобно урезанному Патрику Колфилду, с простыми черными контурами и большим, плоским, однотонным цветом, Аззопарди говорит: «Мне нравится использовать цвет в больших масштабах. На меня влияет размер картины с динамизмом цвета». Примерно так же, как у Ива Кляйна был свой синий цвет, у Azzporadi свой. Ее цвета служат начальной приманкой для привлечения вашего внимания, но именно ее тематика зацепляет вас и держит в плену, поскольку мужские торсы подтянуты, а длинные женские ноги свисают с борта красного кабриолета.

Что заставляет ее рисовать? Она просто любит рисовать. «Я всегда хотел рисовать! Я не понимаю, почему все в мире не рисуют! Наверное, это как зависимость. Хотя я не наркоман. Только к шоколаду! Думаю, я просто рисую, потому что мне нравится идея предмета, без особого смысла или объяснения». Говорит Аззопарди. Даже иллюстратор моды из мира высокой моды крупных дизайнеров Рене Грюо вызывает у Аццопарди желание рисовать. Это его элегантное, экономичное использование линии.

Как и Груау, Аззопарди тоже рисует с реальных моделей. Красиво отточенные модели Ральфа Лорена, с дерзкой грудью и крепкими бедрами, можно считать такими же культовыми, как «Мона Лиза» Леонардо, «Монро» Уорхола или «Обнаженная Майя» Гойи. За исключением того, что на каждом портрете Аззопарди три лица. Тот, кто смотрит в прошлое истории искусства; один обращен к нашему времени – «здесь и сейчас»; и тот, кто обращен к завтрашнему дню – будущему.

В ее красочных фотографиях есть что-то от «Чудо-женщины», заставляющее поверить в то, что девушка — супергерой, который побеждает не ударами рук или ногами, а любовью. Образы, такие же яркие и смелые, как раньше. Действительно может быть снова, потому что что-то в них заставляет меня чувствовать себя молодым, как будто я стою у Источника Молодости. Молодость символизирует нетленную чистоту.

Если вы считаете ее картины живыми, вам следует познакомиться с ней лично! У нее есть личность, которая выделяется, как одна из ее картин, и смех живой и красочный.